Непал

Poon Hill с Коротышкой

В конце декабря 2016 в самый канун Нового Года мы всей семьей сгоняли в треккинг в Непале — поднялись на гору Poon Hill (3210 м). Почти неделю мы находились среди высочайших гор планеты, наслаждаясь их великолепием и дыша по-настоящему чистым и свежим воздухом (другого здесь быть не может, ибо вредные производства тут вообще отсутствуют, а до ближайшей автомагистрали — многие километры). Это было здорово, это было незабываемо, это было с кучей позитивных эмоций, и это было нелегко (все же таскать все свои вещи на себе — не так-то просто). Подробнее о каждом дне пути можно почитать в отдельных постах (там же и фотки):

Подготовка к треккингу
День 1: Nayapul — Tikhedhunga
День 2: Tikhedhunga — Banthanti
День 3: Banthanti — Ghorepani
День 4: Подъем на Poon Hill
День 5: Ghorepani — Sikha
День 6: Sikha — Tatopani

Здесь бы я хотел собрать наши наблюдения на тему треккинга с маленькими детьми (на момент похода Соньке был год и пять месяцев), а также обозначить некоторые особенности, с которыми мы столкнулись. В инете мало отчетов подобного рода, поэтому, возможно, кому-то эта информация пригодится. Если будем капитанить — сильно не ругайтесь. 🙂

1. Прежде всего, как нести ребенка? Понятно, что полуторагодовалый малыш, который лишь несколько месяцев назад научился ходить, сам пройти трек не сможет. По большей части он будет сидеть на вас. Способов закрепить его на себе, много: эргорюкзак, хип-сит, слинг, рюкзак-переноска. Можно вообще на плечи посадить. Прикинув плюсы и минусы каждого варианта, остановились на хип-сите спереди. Во-первых, ребенок более-менее свободно сам сидит на стульчике, а не плотно привязан, как в слинге или эргорюкзаке. Ему легко дрыгать ногами-руками и вертется в разные стороны. При необходимости (а таковых могут быть миллионы — шишечка, камешек, цветочек, и т.д.), его быстро можно спустить на землю и так же быстро посадить обратно. Во вторых, сидя спереди (а не сзади, как в рюкзаке-переноске), с ребенком легче общаться: что-то показывать, рассказывать, да и просто делать зарядку находу. Малыш не будет чувствовать себя одиноко и вам не придется часто останавливаться, чтобы уделить ему внимание. В третьих, для вас основная нагрузка будет приходится на таз и бедра, так что если вы тащите еще и рюкзак — это всяко легче. Но есть и минус — если на вас хип-сит, то застегнуть поясной ремень рюкзака будет проблематично. 🙂

2. Защита от солнца. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем. В горах хоть и холодно, но ультрафиолета больше — незаметно для себя можно подгореть. Один день мы не намазали Соньке мордашку — к вечеру носик и щечки пылали розовыи тонами. Это нам повезло, что маршрут пролегал, не по снежным тропам, иначе эффект был бы более яркий.

3. Теплая одежда. Прихватите с собой достаточно теплой одежды. Если вы, корячась вверх в одной футболке, будете думать: «ух, жарко», то малыш, сидящий неподвижно, может быть иного мнения. К тому же ночами, когда температура в комнате немногим отличается от уличной (и болтаться в районе ноля), лучше спать полностью одетым, не рассчитывая на одеяла. Нам это особенно актуально, т.к. Сонька не любит быть укрытой и постоянно ночью раскрывается.

4. Подгузники. Если вы фанат многоразовых подгузников, и не можете представить, как это можно пользоваться Меррисами, Гунами и прочими памперсами, то вам будет нелегко. Стирать их можно только в лоджах, за ночь они точно не высохнут, поэтому еще и утром вам придется придумывать, как развесить их на рюкзаке, чтобы солнышко подсушило. А если же денек будет пасмурный, то совсем ахтунг. В общем, запаситесь нормальными одноразовыми погузниками.

5. Подмывание малыша. Тут никак не обойтись без влажных салфеток. Более того, это, скорее всего, будет единственный способ поддерживать гигиену. Днем оно понятно: ребенок покакал, остановились, оголили попу, вытерлись. Все хорошо. Но и вечером/ночью, когда вы уже в лодже, рассчитывать на нормальную процедуру подмывания водой не стоит. Да, в лоджах есть горячая вода, но ее проблема в том, что она течет только из душа, который намертво закреплен на стене под потолком. Т.е. если вы хотите подмыть малыша, вам нужно полностью раздеть себя и кроху — иначе никак, ибо одежда точно будет мокрой. При околонулевой температуре — сомнительно (а может и опасное) мероприятие. Кстати, укладываясь спать, берите влажные салфетки с собой под одеяло — утром/ночью, если они понадобятся, ваш ребенок скажет вам спасибо.

6. Этот пункт вытекает из предыдущего. Возьмите с собой средства против опрелостей. В силу сложности подмывания у малыша могут возникнуть раздражения, доставляющие дискомфорт и ему, и вам. У нас так и получилось — опрелости были аж до кровоточащих язвочек. Никакого детского талька с собой не оказалось (мы даже не подумали, что может возникнуть такая ситуация), был Декспантенол. Не знаю, он ли помог, или частая смена подгузников (надо и не надо, даже ночью), но за пару дней опрелость прошла.

7. Термос. Это, наверное, откровенно капитанский пункт, но все равно скажу. Когда на улице постоянно дубак, то при себе лучше всегда иметь термос с горячей водой. Хотя бы немного — чтобы иметь возможность организовать ребенку попить независимо от вашей удаленности от ближайшего лоджа или едальни.

8. Дневной сон — без него никуда. Тут лучше иметь с собой пенку, дабы при необходимости положить малыша, где угодно. Нам, правда, она понадобилась лишь однажды, т.к. на тропу мы вставали уже после сна: Сонька обычно вырубалась через пару часиков после утреннего подъема, и просыпалась к полудню — тогда и выходили в путь.

9. Насчет горняшки (т-т-т, у нас ее небыло). Тут совет стандартный (относится и к детям, и ко взрослым). Во-первых, находясь на высотах больше 2500, не старайтесь за день подниматься выше, чем на 500-800 метров. Во-вторых, если ребенок начал проявлять признаки недомогания (капризничает, вялый или его тошнит — у каждого по-разному), то на ночевку лучше спустится на пару сотен метров вниз.

Ну вот, пожалуй, и все. Если что вспомню — допишу. Или спрашивайте. Всех с Новым Годом. Путешествуйте и любите друг друга!

Непал

День 6: Sikha — Tatopani

Первая мысль при подъеме с кровати: «Ёшкин-пень — как же сегодня идти?». Икры болели настолько, что первые шаги и на шаги-то не были похоже, скорее напоминали нелепые попытки организма освоить невиданный доселе орган. Но ничего, несколько минут корячений, и ноги снова стали своими. Болеть они, конечно, не прекратили, но способность шагать себе вернули (главное не давать им долго отдыхать, иначе придется возвращать ее себе заново).

Утро прошло традиционно: завтрак у печки (да-да, хозяйке опять пришлось растопить для нас одних буржуйку), немного творчества (в последние дни вся женская половина нашей команды занимается рисованием) и утренне-дневной сон. Спешить нам некуда — еще 3-4 часа и мы завершим наш 6-дневный поход в горы. Даже не хочется верить, что вот так скоро все закончится.

В путь выдвинулись в полдень (а когда было иначе-то :-D). Тропа все так же спускалась вниз. Количество деревенек становилось больше: не было и 15 минут, чтобы мы не прошли мимо домов местных жителей. В одном из таких поселений сделали привал. Не то, чтобы отдохнуть, просто оттянуть момент возвращения. Купили любимое Сонькино лакомство — сыр из молока яка.

Растительность тоже изменилась. На место рододендронов пришли банановые пальмы и мандариновые деревья. Дотянуться и сорвать их, правда, не получится — все они растут на “частной” территории. Но без витаминчиков вы тоже не останетесь: на встречу то и дело выбегают детишки с мандаринками в руках. Кто постарше и понаглее предлагают 6 штучек за 100 рупий (родители уже успели научить их “уму-разуму” — втюхивать белым людям все втридорога). Совсем малыши просят всего 20. У них и берем.

Постепенно тропа сливается с дорогой. Здесь уже ездят грузовики и джипы. Но нам повезло — за все время никто так и не проехал. Повезло потому, что дорога настолько пыльная, что даже из-под ног проходящих мимо людей поднимаются такие клубы, что дышать невозможно. Приходится идти на некотором расстоянии друг от друга.

В какой-то момент с этой дороги можно свернуть и спустится на дно ущелья по лестнице-серпантину. Это уже последние 200 метров высоты. Спуск крутой и в теории быстрый, но не с нашими забитыми икрами.

Татопани (1100 м) находится на дне ущелья вдоль горной реки. Солнце здесь бывает редко. И если бы располагалась она на пару км выше, то дубак бы стоял приличный. А так нет, вполне тепло — можно ходить в одних кофтах. Сама по себе деревня нам не очень понравилась: показалась какой-то серой и унылой, да и люди здесь более угрюмые, нежели во всех встреченных ранее поселениях — видимо отсутствие Солнца сказывается на их настроении.

Закинув вещи в отель, отправились делать то, ради чего спускались — греться в термальных источниках. Как же все-таки здорово после нескольких холодных и физически-тяжелых дней погрузиться в горячую воду — и греешься, и мышцы расслабляешь. Сонька вообще была в восторге: поначалу к погружению отнеслась настороженно (видимо, не ожидала), но уже пол минуты спустя, во всю смеялась и носилась по бассейну (его глубина — как раз ей по грудь).

В Покхару угнали на следующий день. Автобусами решили не пользоваться — это долго и неудобно (выезд в 8 утра и весь день в пути). Взяли такси. Вернее даже 2 такси: Татопани — Бени (22 км, 2 часа пути и 2500 рупий) и Бени — Покхара (85 км, 3 часа пути и 3000 рупий). Так экономней по деньгам. Если брать авто Татопани — Покхара, то выйдет аж 8000 рупий.

Непал

День 5: Ghorepani — Sikha

Ну что же, цель нашего треккинга достигнута, пора решать, что делать дальше. Еще вчера, сидя на Poon Hill, мы размышляли в том числе и об этом. Вообще, из Горепани можно отправиться в 3 стороны. Первое — развернуться обратно — самый скучный вариант, однозначно отметается. Второе — пойти по классическому маршруту трека: взобраться на перевал Деурали (+300 метров вверх) и дальше уже вниз через Тадепани, Гандрук и обратно в точку старта (деревню Наяпул). Именно таким изначально и должен был быть наш маршрут, несящий в себе тайный план. Еще в Покхаре у нас возникла мысль, что если Сонька справится с высотой Пун Хилла и не проявит ни единого признака горняшки, то с традиционного маршрута мы свернем в сторону базового лагеря Аннапурны. Сонька со своей задачей справилась на отлично — дефицит кислорода, свойственный высоте 3 км, нисколько не сказывался на ее самочувствии. Но вот родители подкачали — имеющейся экипировки у нас было явно недостаточно для еще больших холодов. Придется оставить ABC (Annapurna Base Camp) на следующий раз. Третий маршрут — спуститься вниз в деревню Татапани. У нее есть своя фишка — в окрестностях имеются горячие источники. Очередным холодным утром факт их существования окончательно определил наш выбор — идем греться.

Как обычно, встали мы позже остальных. Все, кто поднимался этим утром на Пун Хилл, успели вернуться, позавтракать и уже собирались двинуться дальше. Нам же спешка ни к чему. До Татопани хоть и шагать часов 6, но четко на полпути есть деревушка Сикха — в ней и остановимся на следующий ночлег. Как думаете, во сколько мы вышли? Правильно — в 12:00. Это время для нас стало «своим». Все дни на тропу мы вставали около полудня.

Теперь только вниз и вниз. Даже немного грустно. Каждая ступенька, каждый шаг прячет обе Аннапурны (Южная и Аннапурна I) за ближайшей горой. Но не все так плохо. Даулагири (еще один снежник) продолжает радовать своим присутствием: ущелье, по которому идет спуск направлено как раз в его сторону, поэтому восьмитысчник почти не выпадает из виду.

Идти легко. Рюкзаки сами делают всю работу — успевай лишь ноги переставлять. Но терять бдительность не стоит: если при спуске по ступеням все просто, то на участках, где камни набросаны как попало, легко подвернуть лодыжку. Один неверный шаг и тяжелая ноша из помощника превратится во «врага». Тем более, что идем мы не в треккинговых ботинках (фиксирующих лодыжку), а в обычных беговых кроссовках. Кстати, при спуске по ступеням работают совсем другие мышцы, нежели при подъеме или ходьбе по ровной поверхности. В обычной жизни этого не замечаешь, однако, когда долго шагаешь вниз да еще и с грузом — начинаешь отчетливо ощущать работу икр.

Зная, что сегодняшний пешеходный день недолог, особо не спешили. Первый привал сделали уже через пол часа в одиноко стоящем лодже. И не потому, что устали — просто нам понравилась их лужайка, освещенная солнцем, и с видом на Даулагири. Зависли там минут на 30: попивали молочный чай и любовались природой вокруг. Дальше еще несколько раз останавливались на солнечных полянках.

Тропа пролегает через несколько маленьких деревушек, название котороых известно только их жителем. Поскольку маршрут этот является второстепенным, то поселения не особо изобилуют туристической инфарструктурой. Лишь в некоторых и них можно встретить ресторанчики (а еще реже — лоджи). Здесь уже народ живет своей жизнью: мужики пашут землю с помощью старых плугов, запряженных в коров, женщины просеивают пшеницу и еще фиг знает что. Кто-то плетет корзины, сидя на крылечке у дома, кто-то строчит на древней швейной машинке прямо в у дороги. В общем самая что ни на есть настоящая жизнь непальской провинции.

Идем. Не напрягаемся. Сонька, сидя в хип-сите, чувствует себя отлично. Иногда прямо на ходу делаем с ней зарядку (руки вверх, руки шире — три-четыре, три-четыре). Если при подъеме подобные упражнения сильно сбивали ритм и дыхание, то сейчас все делается без излишних напрягов. Еще одно развлечение для ребенка — мыть руки в водопадиках (на ее языке это «апапади»). По пути встречается много ручейков, стекающих с гор и местами образующих полуметровые водопады. Вот там-то мы и поддерживаем гигиену. 🙂

По пути нам попалась удивительная вещь — цветущий рододендрон. За эти дни мы видели сотни деревьев, но лишь один из них цвел. Обычно они делают это весной, а этот экземпляр, видимо, решил расцвести специально для нас. 🙂

В Сикху вошли около 3 часов дня. Прямо на входе в деревню, имеется пункт проверки пермитов. Здесь мы зависли на целый час. И не потому, что были проблемы с документами. 🙂 Прямо перед «офисом» на лужайке резвились местные ребятишки и Соньке очень хотелось с ними побегать. Понимая, что, находясь в походе, мы в какой-то степени ограничиваем ее в общениее с другими детьми, противиться не стали.

На ночь остановились в самом дальнем лодже, прямо на выходе из деревни (он же по совместительству лодж сестры хозяйки нашего предыдущего места ночлега). Сегодня мы здесь были единственными постояльцами. Но несмотря на сий факт, хозяйка в течение всего вечера (около 4 часов) топила буржуйку в столовой, поддерживая тепло. Спасибо ей за это.

Непал

День 4: Подъем на Poon Hill

Подъем на гору Poon Hill (3210 м) — апогей нашего треккинга. Традиционно сие мероприяте начинается еще затемно: вериницы светщихся фонариков медленно взбираются по крутому склону, чтобы встретить восход Солнца уже на вершине. В весенне-осенние месяцы в этом есть какой-то смысл. Дело в том, что обычно к обеду все снежники затягивает облаками — ничего не видать. Но почему люди ползут в такую рань зимой, когда небо чисто целый день — непонятно. Видимо, делают это по инерции. Для нас же была еще пара причин не в пользу рассветного варианта: первая — поднимать Соньку в 5 утра не очень-то и хотелось, вторая — тащиться наверх в минус и ветер — увольте (мы не настолько экипированы для такого похода).

Проснулись уже в девятом. К тому моменту народ, встречавший рассвет, начал возвращаться обратно. От них узнали, что удовольствие это на любителя. Какого-либо WOW-эффекта они не получили. Могу даже предположить почему. Восходы и закаты особенно красивы, когда небо немного в облаках: солнце раскрашивает их в желто-оранжево-красные тона — в купе с розоватыми снежниками должно выглядеть здорово. Сегодня же небо полностью безоблачно, и, как результат — ничего такого. Ну что ж, еще один плюсик в пользу нашего решения.

Наверх мы выдвинулись ближе к полудню. Набрать предстояло около 400 метров высоты — наименьший прыжок в небо за все дни треккинга (еще и без рюкзаков). Но почему-то именно этот подъем для меня оказался самым тяжким. Вот что значит неверный настрой: типа, если без рюкзака — все будет легко и просто. Фиг вам — уже через 10 минут ноги стали наливаться свинцом, каждый шаг давался все труднее. Через 15 минут после выхода — первый привал. Никогда бы не подумал, что в такой облегченной версии подъема, мне так скоро понадобиться передышка. Дальше привалы следовали с регулярностью в 10-15 минут. Да, пусть часто, но в эти минуты могли оглянуться назад и насладиться видами.

В итоге к вершине добрались почти за полтора часа (ориентировочное время для европейского пенсионера — час). Стоило достичь цели, усталость как рукой сняло. Открывшаяся взору панорама впечатляла. Хотелось одним взглядом охватить все. Однако, сделать это было невозможно — батарея из более десятка снежнников занимала минимум треть кругового обзора. Глаза медленно скользили от одного великана к другому, стараясь впитать всю красоту высочайших вершин на планете. Дальше остановлю повествование — пусть за меня все скажут картинки этих мест. Хотя, как я уже упоминал, ни одна фотография не передаст те эмоции, которые испытываешь, находясь в окружении гор.

Всего на Poon Hill мы провели 2 с лишним часа. Валялись на земле, наблюдая за редкими облаками. Просто сидели, созерцая красоту природы. Играли и резвились с Сонькой.

Уходить совершенно не хотелось. В душе у всех троих (уверен и у Соньки тоже) бурлил целый веер позитивных эмоций: это и восторг, и восхищение, и умиротворение, и даже грусть от того, что время пролетело так быстро. Вниз начали спускаться, когда дело пошло к закату. Навстречу попадались туристы, спешащие проводить наше светило. Им еще только предстоит восхитится красотой гор — счастливчики.

Вечер опять провели в теплой столовке. Собсно, это традиционное место пребывания всех туристов холодными непальскими вечерами.

Непал

День 3: Banthanti — Ghorepani

С выбором лоджа не прогадали. Еще не было и восьми, а солнце уже заполняло всю комнату согревающими лучами. Хотя, нужно признаться, эта ночь оказалась теплее предыдущей — и это несмотря на разницу высот в 700 метров не в нашу пользу (среднестатистчески: +1 км высоты дает -5 градусов). Видимо, потоки холодного воздуха, спускающиеся с гор, обходят стороной эту маленькую деревушку. Спешить с выходом мы не собирались, потому окончательно проснулись и вылезли из-под одеяла только ближе к 9. Вчерашняя методика двинуть после дневного Сонькиного сна нам понравилась — решили повторить. Тем более со слов групп, встреченных вчера, от Бантанти до Горепани шагать всего 4 часа.

Столовка пустовала. Нашего японца с подопечными уже след простыл. Пока ждали завтрак, погуляли в окрестностях лоджа. Хозяева держат кур, кроликов и коз — настоящий контактный зоопарк для Соньки. Еще пофоткались на фоне Хиунчили. Чистый и прозрачный утренний воздух позволяет по полной насладиться снежным рисунком на ее поверхности. Свой вклад в восприятие дает и цвет неба. Вроде бы еще не высоко, но его более глубокая синева уже различима.

Встать на тропу после Сонькиного сна не получилось по причине его отсутствия — видимо, ей не терпелось отправиться дальше. 😉 Хотя, все равно, выдвинулись только ближе к полудню. Первые шаги давались нелегко. Похоже, предыдущий день забил наши мышцы настолько, что они отказывались работать в привычном режиме. Но то ненадолго, постепенно организм привык и поймал свой ритм.

Плюсом было еще и то, что наклон тропы заметно уменьшился, ступеньки теперь случались реже. Однако, был и минус — наш путь пролегал по теневой стороне склона. Идти в одних футболках стало прохладно. В добавок к этому начал дуть ветер. Неприятно. Шли и надеялись, что склон в какой-то момент повернет в сторону, и мы все-таки сможем немного согреться под солнечными лучами. Но этого не случалось.

Вскоре Сонька начала подавать признаки сна — нужно бы остановиться. Дотопали до ближайшего солнечного местечка, коим оказался чайный домик. Забегая вперед, скажу, что выбор места так себе: толку от солнца — никакого, все сдувает ветер. Буквально через пол часа можно было бы встать в тихом, безветренном местечке — деревне Nayathanti. Но, как говориться: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Укутали карапуза по максимуму и уложили на лежанку хозяйки домика (она нам его любезно предоставила). Сами сели «греться» на солнышке, одев при этом на себя все теплое.

Время от времени мимо проходили трекеры. Каждого мы спрашивали, как долго еще топать до Ghorepani. Их показания значительно отличались. Кто-то говорил, что 2 часа, а кто-то, что аж 4. Кому верить — непонятно. Если 2 — то нормально, придем засветло. А если 4, то часть пути придется шагать в темноте и холоде — не очень-то хочется, если честно. Решили, что пойдем со спящим ребенком на руках. Снова помог хип-сит: попа лежала на сидушке, придерживать лишь приходилось только шею — всяко легче, чем полностью тащить на весу.

Через пол часа, тропа наконец-то перебралась на противоположный склон. Ветер стих. Стало тепло. Почти сразу же вошли в деревню Nayathanti (кстати, один из опрошенных трекеров пол часа назад предвещал нам двухчасовой поход до этого места). Остановились на привал в первом попавшемся ресторанчике Hungry Eye. Тут же проснулась Сонька. Перкур получился долгим (минут 40). Поиграли с мелкими щенятами (им еще месяц от роду, но хозяин уже начал тренировать их завлекать туристов, пока что своей мимимишностью). Пообщались и самим хозяином, очень приветливым молодым парнем. Он рассказал, что в его подворье аж 9 собак, и все служат верную службу — отгоняют обезьян от грядок. От него же узнали, что до Горепани еще полтора часа — вполне позитивная информация.

Если смотреть на карту, то Наянтанти расположена примерно посередине между Бантанти и Горепани, т.е. делит сегодняшний маршрут пополам. Но вот вплане нагрузок эти половинки различаются. Если в первой части набирается всего 200 метров высоты, то вторая половина дает все 400. Есть такая поговорка: «Предупрежден, значит, вооружен». Звучит красиво, но в нашем случае она не сработала. Идти стало совсем тяжко. Ноги еле двигались. Все чаще и чаще я стал поглядывать на альтиметр. И каждый раз прирост высоты был меньше ожидаемого. От мыслей «блин, когда мы уже дойдем до этой чертовой деревни» отвлекал окружающий пейзаж. По сравнению со вчерашним днем он резко поменялся — тропа шла по рододендроновому лесу. Рододендроны — это такие деревья-коряги, извивающиеся во все стороны (досок из них явно не настрогать). Выглядят необычно, а в наискось падающих солнечных лучах — очень красиво. Говорят, по такому лесу здорово гулять весной — деревья цветут большими красными цветами.

Привалы становились все чаще и чаще, а альтиметр так и не хотел приближать нас к заветной высоте.

Наконец-то на горизонте показалась Горепани. Правда, еще не совсем та, куда мы идем. Деревня состоит из 2 частей: верхней и нижней, разделенных 60 метрами высоты. В нижней можно останавливаться, если уже совсем сил нет. Но лучше все-таки подняться в верхнюю половинку. Она находится на эдаком перевале, откуда открывается потрясающий вид на целую батарею снежников. Ради того, чтобы проснувшись рано утром и выглянув в окно, увидеть такую красоту, стоит потерпеть.

Заморачиваться с поиском жилья не стали — зашли в первый попавшийся лодж с окнами на вершины (коим оказался Snow View Lodge). Комната с приватной ванной/туалетом и панорамным окном — 400 рупий. Берем. Вечер провели в столовой. Мы пришли поздно (ближе к 17:00): столовка была полна народа, а буржуйка уже создала комфортный климат в помещении. Была здесь и группа русских ребят (они направляются к базовому лагерю Аннапурны). Завтра вся эта братия рано-рано утром подорвется на Poon Hill, встречать рассвет.

Непал

День 2: Tikhedhunga — Banthanti

Ночью снаружи было холодно. Судя по погодному информеру на телефоне, температура падала до -2. В комнате, думаю, градусов на 5 повыше. Несмотря на столь некомфортные условия, мы не замерзли, ибо спали под одеялами и в верхней одежде. С Сонькой, дык, вообще перестарались: к утру она неплохо так вспотела — пришлось переодевать, пока не остыла. Это, кстати, хороший знак: одежды для нее мы взяли предостаточно — можно смело шагать дальше. Ведь чем выше, тем холоднее. 😉 Встали около 8 утра. К этому времени лодж уже пустовал: все вышли на тропу. Их можно понять — им топать аж до самой Ghorepani. По словам гидов — это около 7 часов хотьбы. Нам же такие геройства не нужны (набирать с малышом +1300 метров высоты за день пока опасаемся), поэтому и выдвинуться можем попозже, и на ночлег остановимся пораньше. К тому же поздний выход имеет плюс — солнце уже достаточно прогреет воздух — можно не утепляться.

Неспешно позавтракали. Пока собирали рюкзаки, Сонька снова уснула: для нее это норма — дневной сон через 2-3 часа после утреннего подъема. И это тоже плюс — не нужно будет заботиться о том, где-бы встать поспать (хотя ко сну в дороге мы готовы — специально купили пенку).

Свой пеший день начали в полдень. Следующий чекпоинт — деревня Ulleri. На карте она совсем рядом, но вот перепад высот аж пол километра (столько мы набрали за весь вчерашний день). Это может означать лишь одно — впереди нас ждет крутой подъем. Так оно и вышло. Сразу за Тикедунгой, стоило лишь перейти по подвесному мосту, тропа превратилась в лестницу, бесконечную каменную лестницу (блин, людям, ее соорудившим, памятник нужно ставить).

Делать нечего — пошли. Шаг за шагом. Ступенька за ступенькой. К моменту первого привала, а случился он примерно через пол часа, пропотели вообще насквозь. Альтиметр радовал — за это время мы набрали 150 метров высоты. Если прикинуть, то к Уллери доберемся часа за полтора-два.

Шли дальше. Темп оставался примерно таким же (что не могло не радовать). Иногда останавливались, чтобы просто оглядеться вокруг. Хотя снежных вершин еще не видать, но даже те каменные великаны (местами поросшие лесом), что нас окружали, вызывали восторг и восхищение. Чувствуется масштаб. Чувствуются эти огромные пространства (даже в рамках нашей крохотной планеты). Жаль, что фотки не передают те эмоции, что испытывает фотограф.

Набирали высоту. Постепенно в расщелине между двумя склонами начали появляться Южная Аннапурна (7219 м) и Хиунчули (6441 м). Это уже настоящие гиганты — вершины, покрытые снегом и подпирающие небеса. Они как магнит: все чаще и чаще приходится оборачиваться, чтобы полюбоваться ими. Воздух здесь прозрачный и чистый, и, хотя до них еще далеко, видны они ясно и отчетливо (не сравнится с видами из Катманду или Покхары, где небо постоянно в дымке).

Тропа-лестница, по которой мы шагали, является главной транспортной артерией региона, а основными грузоперевозчиками служат ослы. Порой их так навьючивают, что те еле стоят на ногах. Но все же идут. Идут и усираются в прямом смысле слова — вся тропа завалена ослиными лепешками. Мы даже с Сонькой придумали игру: увидев очередную какаху, начинали перечислять, кто бы мог ее наложить. В детском воображении это были и ослы, и коровы, и козы, и даже сама Сонька с мамой. Но самым засранцем оказался папа — его лепешок было больше всего. 🙂 Опытные родители, не ругайте нас — нам было весело.

Иногда останавливались в чайных домиках (на подъеме к Уллери их штуки 4 точно есть). Пока я поглощал холодненькую Кока-Колу (сий напиток де-факто для меня стал неотъемлимым аттрибутом любого треккинга), Ленча с Сонькой разглядывали куриц и общались с детишкми хозяев пит-стопа. В эти моменты нас обгоняли немногочисленные группы трекеров. Все идут на Poon Hill. Некоторые из них вообще скороходы. Ранним утром они еще были в Покхаре, а к вечеру планируют оказаться в Горепани (а-ля базовый лагерь Пун Хилла) — мы это расстояние планируем преодолеться за 3 дня. Иногда попадались и встречные группы, возвращающиеся обратно. Они с удовольствием рассказывали об увиденном и радовались, как им повезло с погодой. Да, зимние месяцы они, хоть, и холодные, но за то облачность ниже, чем в любое другое время года. Шанс увидеть то, за чем идешь так долго, намного выше. 🙂

В Уллери (1960 м) поднялись в начале третьего. К этому времени небо стало затягивать плотной дымкой, Солнце уже не сильно грело — начала ощущаться прохлада. Здесь остановились на ланч. Выбрали ресторанчик, откуда можно созерцать Аннапурну и Хиунчули. Овощи, макароны и горячий имбирный чай наполнили наши организмы энергией, и минут через 40 мы снова двинулись в путь. Теперь уже к месту следующего ночлега — деревни Banthanti (2200 м).

Похоже, обед неплохо завел наши моторчики, ибо 250 метров мы преодолели аж за пол часа. Хотя, возможно, видимая близость цели (ее было уже видно из Уллери) тоже дала свой вклад: тяжелые рюкзаки за плечами сегодня уже изрядно поднадоели и хотелось уже поскорее от них избавиться. В общем, к финишной прямой мы прибыли где-то в половине четвертого. Прошлись по деревне. Ощущение, что поселение состоит исключительно из лоджей. Наверное, так оно и есть: может быть когда-то она и была обычной деревушкой, но с приходом туристов многие дома достроили-перестроили и теперь каждый зарабатывает на трекерах. В рамках средне-непальских зарплат, те, кому повезло жить на маршрутах, являются весьма зажиточными людьми.

Уже рядом с лоджем встретили маленьких щенят. Песики настолько понравились Соньке, что, когда те убежали, она начала рыдать. И даже маленький козленок, прыгающий вокруг, не мог ее успокоить.

Из всего многообразия ночлежек выбрали Heaven View Guest House. В этот раз руководствовались другим принципом — искали такое место, куда утром солнце заглянет раньше всего. Хозяин выделил нам самую лучшую комнату: во-первых с большими окнами в две стены — с видом на Хиунчули и на место пробуждения нашего светила. Во-вторых, это был единственный номер с отдельной ванной-туалетом, что редкость в треке. Цена удовольствия — 200 рупий.

Поначалу мы были единственными гостями заведения, но ближе к вечеру пришла целая группа непальских школьников в сопровождении пары взрослых и японца. Мы предположили, что житель страны восходящего солнца является меценатом сельской школы (здесь это довольно распространенное явление), и вот он вместе со своими подопечными отправились в поход. Их цель — деревня Татопани с ее горячими источниками.

Вечер провели в столовой. Хозяева затопили буржуйку, и мы все дружно уселись вокруг. Пока ужинали, дети устроили нам концерт народных песен. Тепло, по-домашнему уютно, и по-культурному познавательно. Кстати, куриный суп, который готовит хозяйка геста оказался самым вкусным супом, что нам довелось пробовать не только в Непале, но и в Индии тоже (Сонька слупила почти всю тарелку).

Scroll to Top
Страница 1 из 3412345...102030...Последняя »